Доработка паяльной станции

Что делать, если паяльник не греет?

После покупки своей первой паяльной станции Lukey 936D я был несколько разочарован. Да, быстрый нагрев, сменные жала, цифровой дисплей… Но как только начинаешь паять что-то требующее хорошего нагрева, то работа становится невозможной! Поначалу я грешил на жала, но потом обнаружил, что проблема в том, что сменное жало надевается не полностью на керамический нагреватель.

Для сравнения. Втулка на месте.



Без втулки.



После замера оказалось, что жало надевается на нагреватель неплотно и внутри его образуется воздушная "подушка" на 5~6 мм. А как известно, неподвижный воздух является отличным теплоизолятором!

Из-за этого требуется выставлять температуру жала вплоть до 350⁰С, но и это не помогает



Как выяснилось, данная недоработка встречается у многих паяльных станций китайского производства. В моих руках побывало несколько паяльных станций — Lukey 936D, Lukey 702, A-BF GS90D — у каждой из них обнаружился один и тот же недостаток. Правда, на работу китайского паяльника A-BF GS90D это не особо влияет, зазор нагреватель — жало у него около 3 мм. Да и мощность его больше, чем у паяльных станций — 90W. Рабочую температуру выставлял 290 — 330⁰C.

Маленькая справка. Как известно, температура плавления оловянно-свинцовых припоев (типа ПОС-61), лежит в интервале от 183⁰C до 265⁰C при полном расплавлении. Поэтому температура в 300 или 350 – явный перебор.

Что же делать? Если пошарить по всемирной паутине, то многие предлагают менять нагревательный элемент или, собственно, сам паяльник. Есть предложения заменить втулку на медную или устанавливать медную прокладку внутри жала, что по идее должно увеличить теплопередачу, ведь медь, куда теплопроводнее воздуха. Кто-то даже предлагает мазать жало термопастой, что грозит его пригоранием к нагревателю . Идей много, и некоторые из них работают, если делать всё правильно.

Я решил не применять медную втулку и не закладывать медную прокладку в жало. И не только из-за того, что можно ошибиться с размерами. Если плотно зажать её между жалом и нагревателем – может треснуть керамика нагревателя. Кроме того, это просто неудобно и смахивает на протез.

Да, пару слов о том, как разобрать паяльник от паяльной станции. Просто выкручиваем штуцер против часовой стрелки и аккуратно вытаскиваем печатную плату с нагревателем.



Чтобы печатная плата выходила легче — вытаскиваем с обратной стороны ограничитель изгиба шнура из корпуса паяльника.



Разобравшись с устройством паяльника от станции, я решил просто перепаять нагревательный элемент и сдвинуть его на несколько миллиметров в сторону жала.



Но, как я ни старался, "удлинить" таким способом нагреватель удавалось максимум на 3 мм. Далее это было невозможно, так как места пайки выводов у нагревателя упирались в металлическую часть штуцера.

Доработка оказалась успешной, но не настолько, чтобы можно было успокоиться)

После некоторых раздумий, я всё-таки решил укоротить металлическую втулку, которая фиксирует сменное жало. Сильно укорачивать втулку нельзя. Если перестараться, то может получиться так, что корпус паяльника будет великоват для этой конструкции и жало будет попросту болтаться.



Также не стоит стремиться к тому, чтобы внутренняя стенка жала плотно упиралась в торец керамического нагревателя. Должен быть зазор около 0,5 мм. Необходимо это потому, что при нагреве нагреватель немного, но расширяется. Может случиться так, что нагреватель треснет от давления. Керамика хоть и крепкий материал, но до жути боится трещин и сколов.

Естественно, опиливать втулку нужно со стороны у которой нет "юбочки".



Таким образом, я укоротил втулку на 2 миллиметра. В результате у меня и получились те 5 миллиметров, необходимых для того, чтобы жало полностью надевалось на нагреватель.



Обрезок втулки лучше не выбрасывать. Может пригодиться, если найдётся подходящее жало, но с другими размерами. Также, если вдруг ошиблись с размерами и корпус паяльника не фиксирует жало, то обрезок можно надеть на нагреватель вместе с втулкой.

После такой доработки были проведены несколько испытаний. Теперь стало достаточно установить температуру на 265 — 270⁰C и смело паять. Ранее приходилось выставлять температуру в 300 — 350⁰C.

Теплопередача, естественно, тоже повысилась. Отмечу также, что несмотря на любые доработки температура жала всегда будет ниже, чем на дисплее. Даже если станция цифровая (у них точнее термоконтроль) разница температур составит от 10⁰C. Это уже зависит от формы жала и его качества.